Zendamateur
- Details
- Geschreven door: André Berends
Vervolg op Portabel actief/POTA (Deel 8.2)
In mijn verhaal "Portabel actief/POTA (Deel 8.1)" kon je lezen dat een 3D geprinte (wit PETG) mastvoet weinig succesvol was en hierop heb ik een zelf gefabriceerde voet gemaakt.
Deze zelf-bouw exemplaar werkte perfect en voldeed ruim aan mijn eisen. De PoTa activatie in het Bargerveen en Westerwolde Overdiep verliepen gewoon goed. Mast bleef netjes staan.
Toch op een één of andere manier vond ik de zelf-bouw voet nog wel vrij lomp. Een RVS pen met een scherpe punt er aan en een 75mm PVC bus.
Aangezien we dit jaar weer naar Oostenrijk gaan ging zo'n 3D geprinte mastvoet toch weer in mijn kop malen. Na de aanschaf van een nieuwe 3D printer heb ik een nieuwe poging gedaan om opnieuw een goede steviger mastvoet te printen uit zwarte PETG. Bijkomend voordeel van de nieuwe printer is dat deze een heel stuk sneller is dan de oude Ender 3Pro; in tijd scheelt dat (gokje) zo'n 75%
Eerste proef was de tui-plaat die nu ook keurig zwart is maar nu met mijn call "PE1PQX" er op geprint in een ander (grijs) kleurtje. (De witte tui-plaat die ik tot nu toe gebruikte deed prima zijn werk hoor, maar bij een zwarte mast hoort toch een zwarte tui-plaat vind ik)
De tui-plaat lag na iets meer dan 90 minuten klaar met mijn call er op in de printer. Keurig: vlot, netjes en goed bruikbaar.
Nu de mastvoet, hier wilde ik ook mijn call op zetten maar dit was helaas geen succes Op de 'bus' (zie foto's hieronder) waar de mast ingezet word had ik mijn call willen printen, echter omdat de lettes 'op' het oppervlak geprint werd bleven deze niet goed zitten tijdens het printen. Aan het einde van deze print-klus kon ik die letters er zo weer afschrapen met een scherp mes. Jammer, het is niet anders. Ik ga deze print niet opnieuw doen omdat ik per-se mijn call er op wil hebben. Meer kleuren prints zijn voor latere en andere experimanten.
Eerste kleine praktijk proef hier achter ons huis is geslaagd, een grote praktijk test moet nog gedaan worden tijdens een PoTa of ander Portable activiteit.
Bij goed werken gaat het uiteraard mee naar Oostenrijk om daar gebruikt te gaan worden. Kan nog wel zijn dat ik voor mijn DX-Wire mastje ook deze tui-plaat en mastvoet ga printen, maar dat is voor latere zorg.
Het gebruik van de tui-plaat en mastvoet vs sjorbandjes en hekje is pas op loatie te bepalen, zijn er paaltjes in de omgeving die stevig genoeg zijn dan kan de mast met sjorbandjes daar tegen aan gezet worden, geen paaltjes dan kan op een grasveldje de mast 'stand-alone' neer gezet worden. Met andere woorden heb ik zeker 2 opties om QRV te gaan.
Ik hoor trouwens ook de vraag waarom touwen vanaf de mastvoet naar een haring? Dit is niet om de voet op zijn plek te houden (dat doen de 3 tentharingen in die voet zelf) maar om zo de tuien onderling op ±120° te kunnen zetten. 360° : 3 = 120° en je hebt genoeg aan 3 tuien om de mast netjes te kunnen neerzetten.
- Details
- Geschreven door: André Berends
Met het Silent Key gaan van Elwoood Downey, WBØOEW (Silent Key etekend overleden) komt er ook een einde aan het veel gebruikte pakket 'HamClock'.
Dit pakket laat in één oogopslag zien wat er op propagatie gebied in de wereld gebeurd. Door het overlijden van Elwood gaan de services die HamClock (deels) aansturen helaas ook op zwart waardoor HamClock per Juni 2026 niet meer (voleldig) zal functioneren.
Om dit op te vangen zijn er enkele programmeurs/zendamateurs aan het werk geslagen om een vergelijkbaar pakket te maken die de rol van HamClock moeten gaan overneme: OpenHamClock. Deze site kun je gebruken waarbij jouw data in de browser wordt opgeslagen (denk door coockies) maar ook zelf een raspberry gebruiken waarop je dit pakket installeerd. (Naast OpenHamClock zijn er ook andere pakketten in ontwikkeling, weet alleen zo even geen namen en web-links hiervan)
Op Github staat de broncode die je zelf eventueel zou kunnen aanpassen naar jouw idee of als je mee helpen wilt bij de ontwikkeling.
Hoe gaat dat nu met een Raspberry??
Het eerste deel werkt exact zoals met de Raspberry APRS I-Gate tot en met het deel "sudo apt update && sudo apt upgrade -y" (en na een reboot).
Eerst moet je het pakket 'npm' installeren:
sudo apt-get install npm
Als dit klaar is voer je de volgende regels één voor één uit:
git clone https://github.com/accius/openhamclock.git
cd openhamclock
npm install
npm start
Na iedere regel wel even wachten tot je de opdrachtprompt weer ziet, behalve bij de laatste regel waarbij het pakket wordt opgestart ('npm start').
Als het pakket draait kun je met de browser (op een andere computer) OpenHamClock openen: http://<ip-adres-van-raspberry>:3001
Gebruik je de raspberry met een toetsenbord en monitor kun je ook in de browser http://localhost:3001 gebruiken.
Ik ga er wel van uit dat je een beetje computer-technisch aangelegd bent, en dat je het IP-adres van de gebruikte raspberry kunt vinden. Tipje hierbij: Advanced IP scanner (voor Windows gebruikers)
Bij de eerste keer oproepen van OpenHamClock zul je je call en QRA-locator of GPS data moeten invullen voordat je verder gaat Bij een 2e keer opvragen van de pagina is dit niet meer nodig.
Als alles werkt ziet het er ongeveer zo uit:
Rechtsboven zie je nog het knopje 'settings' en daar kun je jouw gegevens eventueel aanpassen naar wens, zo ook de gebruikte taal (Nederlans staat er tussen!)
Zelf vind ik dit er gelikt uitzien, voor het oog prettiger dan HamClock, maar dat is persoonlijk. Voor mij staat hier voldoende informatie, maar ook dat kun je afhankelijk van de gekozen layout ('Dockable') wijzigen.
Succes met het installeren!!
- Details
- Geschreven door: André Berends
Even voortborduren op Portabel actief/POTA (Deel 8.2)
Aanvulling: foto's van het opzetten van mijn mast
Intussen heb ik een extra 10m H2007 COAX met bijbehorende connectoren in huis en klaar gemaakt voor 'inzet'. Deze kan ik samen met de 'oude' coax op een mooi haspeltje van Messi & Paoloni rollen en netjes opbergen. Voordeel hiervan is dat de coax ook beschermd is ten opzichte van oprollen zo los in het handje (ook wel 'opschieten' genoemd) en je het makkelijker uitrolt als je wat gaat doen in het veld. Alleen maar voordelen dacht ik zo.
Verder heb ik de USB aansluitingen ook in een 3D geprint doosje opgeborgen, gelukkig was op Printables een mooi ontwerp beschikbaar echter deze blijkt wel wat slapjes maar we zullen zien hoe deze zich houd in de praktijk.
Ook heb ik in dat doosje nu een 12V<->USB-C (USB PD) adapter dingetje zitten dat 65Watt aan vermogen leveren kan. Nu kan ik met een USB-C kabel en een 19V/4A adapter de laptop wel opladen in het veld. Dus een 12V naar 19V step-up-converter is niet meer nodig. Maar bij mijn activatie van het Bargerveen heb ik een oudere tablet gebruikt en dit werkte net zo eenvoudig (alleen wat traag soms), en ook de PoLo app is helaas (nog) niet in een Windows variant beschikbaar. Een laptop zal wellicht niet gebruikt gaan worden tijdens portable aciviteiten maar ik heb de mogelijkheid wel. Voor internet toegang kan ik mijn veegfoon inzetten als hotspot.
Om de krat verder netter te kunnen inruimen heb ik via bol.com wat canvas opbergtasjes gevonden waarin in de USB kabels, tegencapaciteiten voor de antenne's, 12V en 230V voedingkabels en dergelijke lekker apart (gesorteerd op toepassing) kan opbergen. Nu moet ik aleen nog labels zoeken (inmiddels een 3D ontwerp gevonden en geprint) die ik er aan hangen kan om aan te geven wat er in dat tasje zit. Zonder die tasjes is die krat één grote onoverzichtelijke rommelbak.
Voor vakanties etc. moet ik alleen nog een plekje zoeken voor de 13.8V/23A voeding om zo niet alleen afhankelijk te zijn van de accu's als je in een vakantiehuisje zit.
Kortom ik heb leuke stappen gezet om mijn "shack" naar buiten te brengen.
Een 2e accu is inmiddels in huis zodat mochten Margriet (en eventueel schoonpa Daan) en ik ergens naar een natuurgebied gaan zoals Radio Kootwijk, de Veluwe of andere plekken ook een elektrieken koelbox kunnen mee nemen om in de zomer onze drankjes en lunch-pakketjes koel te houden. Dus in totaal 100Ah aan accu mee en ik denk dat we ons (ik althans) daarmee wel uit de voeten kunnen op een zomerse dag.
Zij aan de wandel ik aan de radio. Win-Win als 'niet wandelaar' zijnde...
Hieronder nog even een paar foto's. Dat USB-laad 'kassie' lijkt misschien wat overdreven met 3 van die laders, bij de eerste bestelling bleek dat de laptop niet opgeladen kon worden omdat de USB-C 'PD' poort niet voldoende vermogen kon leveren, later heb ik een wel werkend exemplaar gevonden. En daarnaast weet je nu dat je in ieder geval voldoende USB oplaad poortjes hebt om te kunnen gebruiken.
Ook heb ik nog even een paar fotos bij gezet hoe ik mijn Spiderbeam mast op een grasveldje neer kan zetten. De witte tui-plaat is eigen fabrikaat (geen eigen ontwerp!) en om 'inzakken' van die tuiplaat te voorkomen heb ik er onder een slang-klem omhuld met krimpkous zitten, de mastvoet is wel eigen fabrikaat/eigen bedenksel.
Iemand die erg goed naar de foto's kijkt zit dat ik de tuien ook vanaf de tentharing naar de mastvoet laat gaan. Dit is niet voor de stevigheid, maar ik kan zo makkelijker ongeveer 'één op het oog' de tuien ongeveer 120° uit elkaar zetten in een nette gelijkzijdige drie-hoek.
Ik ben nog niet helemaal tevreden met deze mastvoet, functioneel werkt het gewoon maar kwa transport (op vakantie bijvoorbeeld) toch ietsje aan de grote kant. Een 3D print zal het uiteindelijk wel gaan worden denk ik.
(Voor de 'fun' ook de 50MHz T2LT antenne er in gehangen, zonder coax naar een tranceiver.. dat dan weer niet)
- Details
- Geschreven door: André Berends
In veel elektronische apparaten worden ventilatoren toegepast om die elektronica in dat apparaat enigszins koel te houden.
Zo ook in mijn Yaesu FT-891, Kenwood TS-570d en de voeding die ik gebruik om thuis deze tranceivers van 13.8Volt te voorzien. Na verloop van tijd gaan veel ventilatoren steeds meer herrie produceren en die in mijn voeding is dat niet anders.
De lader voor mijn LiFePo4 accu`s heeft ook zo'n ventilator ingebouwd maar die maakt af fabriek al zoveel herrie alsof je naast een bescheiden stofzuiger zit. Om dit in te perken kun je verschillende dingen doen; de ventilator er gewoon uit halen, het koelblok voor de FET's (elektronica componenten) flink vergroten of gewoon de ventilator vervangen voor een veel stiller exemplaar.
In het verleden heb ok zo mijn USG-Pro (oudere Internet gateway van Ubiquity) aangepakt. Die maakte ook een kolere herrie om zijn hoofd koel te houden.
"Het" merk waar ik naar terug grijp is Noctua, een Oostenrijks fabrikant van uiterst stille ventilatoren. In mijn voeding heb ik een NF-R8-Redux geplaatst en in de lader voor de LiFePo2 accu's zit nu een NF-A4x10 FLX. Wat en verademing. Zeker als je de accu moet laden! Waar Noctua haar stilte vandaan haalt weet ik echt niet.. Kan lagers zijn, of de vormgeving van de ventilator bladen..? Geen idee.
Hieronder heb ik 2 foto's gezet waar je de oude ventilator (zwart) uitgebouwd en de nieuwe in de accu lader gemonteerd ziet. Enige vervelende punt is dat de aansluiting op de print anders is dan die de Nuctua heeft. Maar ook daar is wel een manier op te vinden. Het kabeltje van de oude fan heb ik door geknipt en het stekkertje daarvan herbruikt als 'adapter'. Ander nadeel is dat de kabel van de neuwe fan ook een heel stuk langer is, maar dat is hier geen onoverkomelijk probleem, die kan wel ergens netjes tussen gefrot worden zonder de luchtstroom (= koeling) te verhinderen.
Eindresultaat: een acculader (en voeding) die nu een heel stuk stiller zijn als ze ingeschakeld staan en hun ding moeten doen.
Of ik de fans in mijn FT-891 nog ga vervangen?? Weet ik nu nog niet, maar als ze versleten zijn zal dit zeker gaan gebeuren, en dan kies ik opnieuw voor het merk Noctua. Gewoon omdat ze prettig stil zijn. En de aansluitigen? Ook daar valt wel iets op te verzinnen...
Mijn tips hierbij zijn wel dat je eerst goed kijkt naar de afmetingen van de oude fan en vergeet hierbij ook niet hoe dik deze is (voordeeld ook hieronder, die met de 2 zwarte ventilatortjes)! Wat ook erg belangrijk is dat je de juiste werkspanning kiest, een fan die normaal op 12Volt werken moet, zal niet of niet goed op 5Volt werken.
Naast de afmetingen en werkspanning moet je ook even kijken naar hoeveel aansluitdradjes de nieuwe fans hebben. Ze zijn er n.l. in 3 varianten: Gewoon met 2 draadjes (plus en min), met 3 (plus, min en pulsen tel) en met 4 (plus, min, puls-tel en PWM). Kies bij een 2-draads fan niet voor een 4 draads vervangend exemplaar. Die 'PWM' is een regeldraad voor de draai-snelheid. Kun je die niet gebruiken, dus koop deze dan ook niet. (scheelt weer wat kosten in aanschaf). De 3-draads fan kun je wel gebruiken, hierbij sluit je alleen de plus (rood) en min (zwart) aan, de pulsen tel draad (geel) laat je ongemoeid.
De dikkere fan op één van de foto's hieronder is zo'n 3-draads fan, de gele is voor het tellen van omwentelingen (pulsen).
Als je een fan gaat vervangen die wel 3 (of 4) draadjes heeft, kies dan ook daarvoor! Dan weet je dat je de algehele werking van de koeling van dat apparaat ook in stand houd.
Laatste tip: kijk ook even naar de blaas-richting van de fan, draai deze niet om (i.p.v. 'binnen-naar-buiten' verwisselen naar 'buiten-naar-binnen' bijvoorbeeld). De ontwerpers van dat apparaat hebben met een reden voor een bepaalde richting gekozen.
